Как правильно забрасывать фидер на дальние расстояние

Как выбрать удилище для фидера

Удилища, предназначенные для ловли на фидер, отличаются от простых, спиннинговых, наличием большего количества мелких пропускных колец, и нескольких тонких сменных вершинок.

Фидерные удилища делятся на три основных класса: легкий (лайт), средний (медиум) и тяжелый (хеви). К отдельным классам можно отнести сверхлегкий фидер, именуемый в народе пикером и сверхтяжелый, предназначенный для ловли тяжелыми оснастками на дальних дистанциях или на сильном течении (о них поговорим отдельно в других статьях).

Основная масса рыбаков выбирает средний класс. Это наиболее универсальное удилище, которое можно приспособить для большинства условий.

Им можно ловить практически всегда и везде. Именно такое удилище подойдет начинающим рыболовам, делающим свои первые шаги в фидерной ловле.

Тест. Данный показатель прямо пропорционален классу удилища. То есть средний класс примерно соответствует весовому диапазону от 40 до 80 грамм. А легкий может позволить забрасывать оснастки весом до 40 грамм. Что касается тяжелого класса, то тут можно пробовать забрасывать оснастки от 80 грамм.

Длина. Чаще всего фидерное удилище состоит из трех или четырех частей, и в длину бывает от двух до пяти метров.

Строй. Строй напрямую зависит от длины и класса удилища. Длинные тяжелые удилища имеют сверхбыстрый строй.

И наоборот, легкие короткие имеют мягкий параболический медленный или средний строй. Если сравнивать отличия строя фидерного удилища и спиннингового, то разница конечно существенна, так как для осуществления нормальной подсечки рыбы необходим все-таки жесткий бланк, у которого остальная часть включается в работу только на стадии вываживания рыбы или при забросе.

Свести все эти характеристики в один бланк очень сложно, поэтому производителям очень часто приходиться чем-то жертвовать. Как следствие — почти все фидерные удилища быстрого строя, за редким исключением — среднего.

И совсем редкость бланк медленного строя. Большинство рыбаков всеже предпочитают быстрый строй при длине 3,2-3,6 метра.

Им можно более эффективно подсечь рыбу, а амортизацию рывков доверить фрикциону и вершинке.

Критерии выбора фидерного удилища

Хлыст (бланк) изготавливают из высокомодульного углепластика и других композитных материалов — с малым удельным весом и высокой прочностью.

Выбирают удилище соответственно размерам ожидаемой добычи и условиям фидерной ловли рыбы.

Тест

Тестом называют диапазон массы наживки, например, 40-80 г. Увеличение веса приводит к снижению дальности заброса оснастки.

Фидеры делятся на классы:

1. Ultralight. Максимальная масса оснастки составляет 40 г. Такие изделия часто называют пикерами. Применяют для ловли рыбы в небольших реках с медленным течением, мелких прудах и озерах.
2. Light (60 г). Для водоемов средней глубины.
3. Medium (100 г). Вариант английской донки для глубоких озер, рек и заводей. Самые распространенные удилища.
4. Heavy (120 г). Используются для рыбной фидерной ловли в больших водоемах и реках с умеренным течением.
5. Extra heavy (более 120 г). Рассчитаны на водохранилища, самые большие озера и реки с быстрым течением.

Выпускаются фидеры промежуточных классов, например, medium-light.

Длина

Длина удилища увязана с тестовой характеристикой:

1. Ultralight — до 3 м.
2. Light — до 3,6 (м).
3. Medium — до 4 м. В большинстве случаев используют фидерные удочки длиной 3,6 (м).
4. Heavy — до 4,2 м.
5. Extra heavy — более 4,2 м.

Строй

Строем называют поведение удочки под нагрузкой. По этому признаку фидеры делятся на виды:

1. Быстрые. Сгибается только хлыстик. Обладают высокой чувствительностью, позволяют мгновенно подсечь рыбу и быстро ее вытащить. Недостаток — малая дальность заброса.
2. Средние. Сгибается половина удилища фидера. Обладают оптимальными характеристиками чувствительности и дальности заброса, поэтому наиболее востребованы.
3. Медленные. Сгибается весь бланк до рукояти. Не позволяют быстро подсечь, но далеко забрасываются и за счет амортизации снижают вероятность обрыва лески.
4. Прогрессивные донки. Сочетают в себе лучшие качества предыдущих вариантов: при закидывании и вываживании работают с медленной характеристикой, при подсечке — с быстрой.

Последний вариант отличается высокой стоимостью. В основном его применяют поклонники спортивной рыбалки.

Строй фидерного удилища.

Можно ли фидером ловить на поплавок?

Принцип работы оригинального фидера заключается в использовании придонной кормушки, большого числа пропускных колец и сигнализирующей вершинки удилища, часто – окрашенной яркой флуоресцентной краской. Прикормка при ловле на фидер ведётся постоянно, причём он больше ориентирован на рыбу, которая обитает и кормится у самого дна водоёмов – плотву, карпа, леща и т.д. Некоторые рыболовы самостоятельно конструируют кормушки таким образом, чтобы сухой корм, загруженный в них, разбухал в воде и вываливался в воду, производя таким образом прикормку автоматически. Особенно оправданным считается использование фидера на зимней рыбалке.

Фидер, используемый как поплавочная удочка – это лишь бесполезное закапывание возможностей кормушки. В то же время, поплавок на фидерной удочке позволяет расширить диапазон действия крючков: кормушку можно устанавливать как у самого дна, в толще воды, так и у поверхности. Разумеется, при этом следует очень тщательно рассчитывать вес грузил и кормушки, чтобы не превысить возможности поплавка. Оснастка поплавочного фидера не отличается особой сложностью: монтаж поплавка на фидерном удилище осуществляется на расстоянии примерно в четверть метра от крючка, а примерно посередине создаётся петля для кормушки. Благодаря тому, что вес кормушки достаточно велик, заброс производится далеко. Это делает ловлю рыбы на фидер с поплавком больше похожим на матчевую ловлю, которая часто считается уделом исключительно профессионалов. Чувствительность поплавка даже превосходит возможности сигнализирующей головки, отзываясь на любую активность рыбы у кормушки.

Как делать сверхдальние забросы?

Чтобы делать сверхдальние забросы, необходимо использовать технику карповиков. При забросе отводят удилище чуть ниже, чем на рисунке, показанном выше. Руки обязательно должны быть вытянутыми на всю длину. Бросок делаем силовой, поэтому необходимо сделать небольшой разбег, на 3-4 шага и придаем ускорение в последней фазе замаха, когда мы выводим удилище параллельно берегу. При это смещаем центр тяжести с одной ноги на другую. Выглядит это таким образом:

Добавим, что на дальность заброса во многом влияет тест удилища. Жесткими удилищами типа хеви и экстра-хеви делать сверхдальние забросы гораздо проще. Такими удочками можно метнуть и за сто метров. Однако, в таком случае иногда все-же есть смысл подумать о другом месте. Не всегда комфортно ловить на такой дистанции. В некоторых случаях именно такая дистанция и является единственно перспективной. Поэтому нужно уметь бросать и на 100 метров.

Важно, чтобы на берегу был простор и не было сзади растений или деревьев. Если есть минимальная площадка для небольшого разбега, то это очень хорошо

Желательно, чтобы на ногах были кроссовки или другая плотно сидящая обувь. Так удастся избежать неприятных сюрпризов при забросах.

На дальность забросов то, насколько заполнена леской шпуля. Идеально, если расстояние от лески до края бортика будет составлять 2-3 мм как мы видим на рисунке:

Леска будет легко сходить со шпули, и она не будет запутываться при забросах.

Хорошие рыболовные интернет магазины позволят вам приобрести любые товары для рыбалки по выгодным ценам!

Популярные разделы сайта:

Календарь рыбака позволит вам понять, как клюют все рыбы в зависимости от времени года и месяца.

Страница рыболовные снасти расскажет о многих популярных снастях и приспособлениях для ужения рыбы.

Насадки для рыбалки — подробно описываем живые, растительные, искусственные и необычные.

В статье прикормки вы познакомитесь с основными видами, а также с тактиками их использования.

Изучите все приманки для рыбалки, что бы стать настоящим рыболовом и научиться правильному выбору.

Фидерные забросы

Заброс фидера нельзя производить по канонам спиннинга или донки – силовые воздействия на снасть намного больше, что и ведет к поломкам при неправильной технике. Спиннинг допускает резкие взмахи, так как приманки сравнительно легкие. У доночников – короткие удилища. В фидере же груз большой, и удилище длинное. В итоге силовое воздействие при забросе многократно увеличивается (по законам физики). Поэтому техника заброса фидера – не выстрел (как на спиннинге), а скорее катапульта – размашистый разгон веса оснастки с посыланием ее в нужном направлении. Резкие хлесткие рывки недопустимы. Фидерное закидывание снасти – сильное, но мягкое и размашистое движение. Чем легче по весу монтаж и короче удилище – тем более резкие допускаются движение. Понимание этого придет с опытом, при использовании фидеров различного калибра. Подробнее – о фидерных снастях.

Техника заброса

Почти все фидерные забросы базируются на единой технике. В этой статье подробно рассмотрим стандартный заброс, с верхнего положения из-за головы. Более сложные маятниковый или английский (матчевый заброс), в принципе, такие же, просто некоторые моменты контроля снасти опускаются. Используются такие варианты для темповой ловли, когда основная техника абсолютно поставлена.

Поначалу каждый дальний заброс фидером требует внимания от рыболова на каждом шаге. Чтобы правильно забрасывать фидер с кормушкой при полном отсутствии опыта работы с донными снастями, следует потренироваться с простым грузиком. Вес грузика – в зависимости от теста удилища. Клипсуем плетенку, например, на 40 метрах. Для этого разматываем леску (можно на колышках), отмеряя нужное расстояние, и заводим плетенку в клипсу шпули. На начальных этапах лучше клипсоваться через резинку. Статья о клипсовании фидера.

1. Подматываем катушку, формируем свис примерно 1 метр. Некоторые рыболовы предпочитают более короткий свес – около 60-70 сантиметров. Удилище расположено от рыболова вперед-вверх, под углом 45-60 градусов.
2. Расположение руки на комле зависит от того, левша человек или правша. Рассмотри базовый случай – для правшей. Левши делают все тоже самое, просто меняя правую руку на левую. Итак, правой рукой удерживаем комель в районе катушки таким образом, чтобы ножка безынерционки проходила между пальцами, обычно указательным и безымянным. Большой палец лежит сверху на комле, указательный контролирует леску, выходящую из шпули. На этом этапе контролируем отсутствие захлеста – прижимая и отпуская указательным пальцем шнур к комлю. При этом тактильно ощущаем свободное движение оснастки. Нужно удостоверится, что нигде ни за что не зацепилось. Дополнительно проверяем этот момент визуально, прослеживая всю длину прохождения шнура через кольца.
3. Затягиваем фрикцион – иначе при силовом забросе шнур проскочит и разрежет палец как пила.
4. Отводим дужку лесоукладывателя. Катушка при этом должна быть в таком положении, чтобы лесоукладыватель был параллельно к земле, а не перпендикулярно. Иначе он может захлопнуться при взмахе заброса, и произойдет отстрел груза на узле.
5. Распрямляем руку, поднимаем фидер и заводим его назад, за голову. При этом катушка оказывается сверху удилища вверх ногами. Удилище расположено под углом 30-45 градусов к земле. Второй рукой захватываем комель фидера. Таким образом удилище смотрит назад, вверх тормашками, на вытянутых над головой руках. Поначалу заброс следует делать стоя – так проще. Потом, с опытом, можно будет выполнять все манипуляции сидя.
6. Это и есть исходное положение фидера перед забросом. Еще раз проверяем свободный ход шнура, на предмет отсутствия перехлеста, пальцем. Можно оглянуться и осмотреть оснастку визуально. Это так называемый Фадеевым заброс с оглядыванием.
7. Делаем заброс. Прицеливаемся на ориентир, сопоставляя с ним руку, удерживающую удилище за комель. Производим мягкий замах с ускорением, Когда удилище проходит над головой и немного вперед – отпускаем палец со шнура. Груз летит в заданном направлении сколько-то секунд, в зависимости от дальности.
8. За время, пока летит груз, располагаем фидер впереди себя кончиком вверх под углом примерно 60 градусов – для амортизации. Когда летящий груз выберет всю длину до клипсы – бланк своей упругостью остановит полет, и оснастка упадет в воду на выбранной дистанции. При этом произойдет небольшой рывок удилищем по направлению заброса и характерный звук удара шнура о клипсу.

Тренироваться лучше на монофильной леске диаметром о.22 мм. Монолеска растягивается, добавляя упругости к системе, чем еще больше предохраняет снасть от поломки в случае ошибки. Обычно часа-двух на водоеме достаточно, чтобы человек научился правильно закидывать фидер, даже если он ранее вообще никогда не ловил.

Первый способ

На сегодняшний день самый популярный метод с использованием резинки.

Делается такое ограничение заброса очень просто:

• После заброса и определения оптимальной дистанции лова, ставим фидер на подставку и немного подтягиваем леску, чтобы фидерная вершинка была в согнутом, натянутом положении.
• Берем резинку (чаще всего используют банковскую, канцелярскую резинку, можно и любую другую подходящую и прочную) и одеваем ее на шпулю, делая два, три оборота. Натяжка резины при этом должна быть сильной;
• Заводим один виток резинки в клипсу;
• При выматывании шнура или лески, резина останется под витками. А после заброса ограничивает дальность. Не забываем, что во время заброса лучше переводить фидер в вертикальное положение, это ослабит рывок и способствует меньшей нагрузке на резину.

Недостаток такого способа – это невозможность воспользоваться фрикционом сразу после подсечки крупной рыбы

Ели ловить подлещиков, карасей или небольших карпов то это и не так важно, но если есть высокая вероятность поимки хороших экземпляров на несколько килограммов, то это уже существенный недостаток. Если все-таки такой долгожданный момент настал, то главное не суетиться!

1. Самым правильным в такой момент будет нахождение непосредственно возле фидера (как это и полагается в фидерной ловле), в этом случае удилище берется в руки и переводится в сторону рыбы. То есть нужно постараться ослабить натяжение лески, при этом иногда приходится заходить и воду. На данном этапе мы можем амортизировать рывки рыбы только с помощью фидера, положение которого близко к вертикальному. Вот именно в таком случае нам может помочь в амортизации фидерная резина в оснастке или монолеска в качестве основы.
2. Если чувствуете что на том конце лески поистине «монстр», который вот-вот порвет поводок к известной бабушке, то свободной рукой находим нашу резинку на шпуле и рвем ее или вырываем из клипсы. Сразу начинает работать фрикцион, который уже должен быть настроен на сопротивление немного большее, чем создает кормушка с прикормкой.

Чтобы снова найти нашу точку прикормки в случае обрыва резинки или потери оснастки, нужно заранее «продублировать» дистанцию лова. Чаще всего это делают так:

• После нахождения оптимальной дистанции для заброса, когда оснастка заброшена, плетенку перед катушкой можно обозначить маркером;
• После фиксации резинкой, смотать леску и размотать ее на берегу, заметив ее длину по предметам (подходит, если берег относительно пустой и дистанция ловли небольшая);
• В любом случае, для точности, во время подтягивания фидерной оснастки считаем количество оборотов катушки. Такой способ хорошо поможет и в будущем, если рыбалка происходит на одном и том же участке водоема.

Как видите способ не сложный, и единственные его недостаток это проблемы с вываживанием крупной рыбы. И в этом случае лучше будет использовать в качестве основы леску (если это возможно) и фидерную резину в оснастке для амортизации рывков рыбы. 

Второй способ

Менее распространенный способ фиксации дальности заброса, я использовал его раньше пока не узнал о первом варианте фиксации.

Главное отличие такого способа от предыдущего – это использование разрезанной резинки, то есть можно использовать и порванную банковскую и любую подходящую.

• После нахождения оптимальной дальности лова, вокруг основной лески делаем колечко из резинки. Колечко должны быть небольшим, около сантиметра в диаметре;
• Резиновое колечко хорошо затягиваем и кончики от вязки обрезаем;
• Смещаем колечко к катушке и фиксируем его в клипсе.

После заброса, дальность также хорошо фиксируется, но не забываем поднять фидер кверху перед приводнением кормушки.

Достоинство перед первым способом я вижу одно – колечко легче найти рукой и вырвать его из клипсы, в случае необходимости.

Но недостатков в таком методе больше:

• Та же самая невозможность стравливания лески после поимки крупной рыбы;
• Лишнее время на вязку колечка;
• Узел, который немного нарушает порядок витков плетеной лески на шпуле.

Но, несмотря на недостатки, о таком способе фиксации нужно тоже знать, в некоторых условиях он может пригодиться любителю фидера да и любому рыболову.

Техника заброса в фидерной ловле.

Говоря о технике заброса, в идеале мы должны поставлять нашу оснастку в одну точку. В этом заключается смысл фидерной ловли. А именно в постепенном прикармливании определенного участка на дне водоема. Если закармливать неупорядоченно, то рыба не сможет сосредоточиться в одной точке, а значит, в результате вы получите меньше поклевок, чем могли бы.

• Для начала необходимо правильно собрать фидер. Таким образом, что все пропускные кольца выстраивались в одну линию. При выпадении колец с этой линии в момент заброса возможно запутывание лески или плетеного шнура.
• Подматываем нашу кормушку или груз на расстояние приблизительно в 1-1,5 метра от квивертипа для удилища длиною 3,6 метра (но не более половины длины удилища). Сильно большой или малый отвес кормушки негативно скажется на забросе. Иногда, когда растительность не позволяет этого делать приходится забрасывать с некоторыми неудобствами.
• При забросе мы берем бланк правой рукой таким образом, чтобы ножка катушки прошла у нас между средним и безымянным пальцами. В таком положение вам будет удобно не только держать сам бланк, но и удерживать леску после отвода дужки лесоукладывателя.
• Указательным пальцем правой руки захватываете леску, не прижимая ее к удилищу, и левой рукой отводим дужку.
• Плавным движением заводим удилище за голову, проверяем чтобы наша оснастка не зацепилась. Когда вы это освоите, у вас все будет получаться на автомате.
• Затем производим заброс. Заброс осуществляется движением от плавного к резкому. При этом, когда угол удилища с горизонтом составляет 45-50 градусов мы отпускаем нашу леску. Такой угол обусловлен физикой процесса. Из уроков физики нам известно, что груз брошенный под углом пролетает большее расстояние, если этот угол составляет именно 45 градусов.
• После осуществления заброса, но до входа кормушки в воду, фидер возвращается в вертикальное положение. Это делается с целью компенсации рывка, если вы завели леску в клипсу.
• Закрываем дужку лесоукадывателя, и ставим фидер на подставку. Наблюдаем будущие поклевки!

Клипсоваться нужно обязательно, таким образом можно избежать недолеты и перелеты нашей кормушки. Без клипсования фидерная ловля теряет весь смысл. Поскольку это не только бланк с сверхчувствительной вершинкой, это еще и особая техника, свой подход.

Многие рыболовы бояться клипсовать леску, из-за возможных обрывов кормушки или груза. Я не рекомендую этого делать, особенно если вы только осваиваете фидерную ловлю. Обрывы, или как их еще называют отстрелы, возникают по двум причинам: ненадежный узел в оснастке, плохая конструкция клипсы.

Обе проблемы решаемые, узлы нужно научиться вязать правильно. А конструкция клипсы с легкостью дорабатывается надфилем, обычно просто обтачиваются острые края, которые могут присутствовать в пластиковых клипсах после литья. Поэтому предпочтительнее, чтобы на вашей катушке были металлические клипсы с закругленными краями.

Если вы в себе не уверены, то можете выбраться в поле или на другую ровную площадку, и потренироваться над забросами, не боясь при этом потерять вашу оснастку.

Дополнительно, для более точного заброса оснастки на противоположном берегу выбирается ориентир, это может быть что угодно – дерево, куст, столб или помост. В момент заброса, мы наводим рукоять фидера именно на него. Таким образом, заброс происходит в плоскости нашего ориентира. В идеале после заброса, «квивертип» должен указывать на выбранную цель.

На этом все, но в дальнейшем продолжим публиковать полезный, а иногда и интересный материал.

Катушка и кольца

Не последнюю роль при ловле на предельных дистанциях играет и катушка. На дальности броска в первую очередь сказывается ее размер, а также особенности формы шпули. В случае с формой шпули все относительно просто. Она должна быть низкопрофильной, а бортики максимально гладкими – это облегчает сход плетеной лески и положительно сказывается на максимальной дальности броска. Предпочтительный материал изготовления шпули – алюминий, либо же легкие сплавы металлов. Самыми дальнобойными вариантами считаются шпули «Long Cast», которые имеют форму сужающегося к переднему концу конуса – эта особенность обеспечивает максимально легкий сход лески, однако следует учитывать, что шпули «Long Cast» больше других склонны к образованию бороды. Важен также и размер катушки, так как чем он больше, тем соответственно больше и диаметр шпули.

Фото 2. Соответствие катушки мощности удилища.

Следующим немаловажным фактором является диаметр первого кольца, его соотношение с диаметром шпули, а также высота катушки на ножке. Чем больше диаметр входного кольца, тем меньше трение шнура, который проходит сквозь него, и тем меньшая дальность теряется вследствие трения.

Фото 3. Важен размер первого кольца.

Фиксируем дальность забросов

Перед тем, как забрасывать оснастку, нам необходимо определить перспективные точки. Это может быть свал, участок за бровкой, ракушняк или выход из ямы. Как определять такие точки, узнаем в отдельной статье.

После определения точки необходимо зафиксировать леску на нужном расстоянии, чтобы она не отматывалась со шпули больше, чем нужно. Это делается с той целью, чтобы не перебросить оснастку за точку. Фиксировать леску можно несколькими способами. Самый простой – это ставить леску в клипсу, как показано на рисунке:

Недостаток данного метода в том, что при поклевках серьезных экземпляров могут быть проблемы. В таких случаях могут быть сходы, так как фрикцион в данном случае не помощник. Он включится в работу, если мы успеем хотя бы на 10 метров подмотать леску. Если рыба начнет со старта рвать снасть, то обрыв поводка очень даже возможен.

Чтобы обезопасить себя от таких досадных моментов, лучше использовать банковскую резинку. Ее надевают следующим образом:

При сильных потяжках рыбы леска сойдет и фрикцион сработает. После фиксации лески нужно взять маркер, который по цвету отличается от лески и пометить место фиксации. Таким образом даже если леска сместится мы легко сможем восстановить дистанцию ловли.

Техника заброса

Освоение правильной техники фидерного заброса нужно начинать постепенно. Не стоит надеяться, что уже через пару рыбалок появится хорошая точность и дальность заброса. Для этого нужен практический опыт, и не малый. Спортсмены фидеристы утверждают, что на освоение дальнего и точного заброса может уйти и несколько лет. Отчасти именно сложность обучения и отпугивает начинающих любителей фидерной ловли. Всего принято выделять два основных вида фидерных забросов – маятниковый и статический, или как его еще иногда называют карповый.

Важно! Кроме всего прочего, на дальность заброса влияет и ветер. Сильный встречный ветер не позволит добиться максимальной дальности заброса.. Начинать стоит с освоения статического заброса

Он самый простой в освоении, а также помогает начинающему рыболову понять закономерности и физику процесса. Для того, чтобы совершить такой заброс необходимо:

Начинать стоит с освоения статического заброса. Он самый простой в освоении, а также помогает начинающему рыболову понять закономерности и физику процесса. Для того, чтобы совершить такой заброс необходимо:

• Найти ориентир на противоположном берегу. Именно по нему будет обеспечиваться точность броска в горизонтальной плоскости.
• Далее необходимо подмотать леску так, чтобы остался свис около 1,5 метра. Если свис будет короче, бланк не сможет реализовать всю возможную дальность.
• Удилище отводят за спину, и, держа его параллельно земле, ожидают, пока не остановится раскачивание кормушки.
• Взмах должен быть не слишком резким, и строго вертикальным, даже небольшое отклонение уведет кормушку в сторону (хотя в ветреную погоду придется подбирать поправку).
• После того, как оснастка уже отправилась в полет, необходимо поднять бланк удилища вертикально. При этом держать фидер можно одной рукой, и не очень крепко – момент удара по клипсе большая часть силы гасится гибкостью удилища и рукой. В противном случае возможен отстрел оснастки.

Важно! Перед каждым забросом необходимо проверять, не случился ли перехлест шнура. Если этого не делать, достаточно высока вероятность во время одного из забросов сломать вершинку фидера.. Маятниковый вариант заброса несколько сложнее

Он в большей мере использует свойства удилища, и чаще применяется спортсменами (а также маятниковый заброс гораздо эффектнее выглядит со стороны). Во время его выполнения не нужно ждать, пока кормушка остановится. Она должна начинать разгон, оказавшись за спиной рыболова в крайней задней точке траектории, собственно, за это качающееся движение заброс и получил свое название. При правильном выполнении оснастка входит в воду практически вертикально

Маятниковый вариант заброса несколько сложнее. Он в большей мере использует свойства удилища, и чаще применяется спортсменами (а также маятниковый заброс гораздо эффектнее выглядит со стороны). Во время его выполнения не нужно ждать, пока кормушка остановится. Она должна начинать разгон, оказавшись за спиной рыболова в крайней задней точке траектории, собственно, за это качающееся движение заброс и получил свое название. При правильном выполнении оснастка входит в воду практически вертикально.

https://www.youtube.com/watch?v=l3GSZd0oYikVideo can’t be loaded because JavaScript is disabled: Заброс фидером. Часть 1. (https://www.youtube.com/watch?v=l3GSZd0oYik)

Поделиться

Правильное оснащение

Качество зависит от оснастки. Это позволит исключить её поломки. Под оснасткой фидера подразумевается непросто стандартный набор составляющих (лески, катушки и монтажа). Элементы надо выбирать с учётом того, что потребуется выполнять дальние и прицельные забросы.

Фидерное удилище

Базовые параметры фидерного удилища:

• желательная длина — 3,6-4,5 метра;
• тест — от 70 до 100 г, притом масса кормушки-пули/грузила не должен быть более 70% от данного значения;
• строй удилища — медленный (после взмаха удочка не перестаёт распрямляться, что увеличивает скорость движения кормушки);
• пропускные кольца большого диаметра.

Рекомендуется начинать с бланков потяжелее из стеклопластика, потом переходить на композитные и графитные (они легче).

Катушка для дальнего заброса

При ловле на большие расстояния подойдут безынерционки со шпулей низкого профиля. Обычно используются модификации с четырьмя разнотипными подшипниками. Два из них (опорные) располагаются в рукояти, два других (роликовые) — в лескоукладывателе и основном стержне. Допустимо применять двухрежимные катушки (работающие в ожидании клёва и вываживания).

Конусообразная катушка для фидерного заброса

Лучше брать для фидерного удилища монофильную леску со средним показателем растяжимости и диаметром 0,22 мм. Также начинать стоит с катушки, объёмом 4000. Ошибки новичков при забросе зачастую начинающие рыболовы совершают ряд ошибок при переходе на фидер:

• перехлестывание лески за пропускные кольца и кончик удочки;
• отрыв монтажа;
• поломка кончика бланка;
• запутывание поводков.

Поскольку фидерная охота ведётся с повышением нагрузки на оснастку, следует придерживаться определённой тактики.

Отрывается фидер

Нередки ситуации, когда фидер цепляется за близкорасположенную растительность. Поэтому место рыбалки выбирают свободное от кустов и деревьев, а снасть закидывать по конкретной траектории. Любые препятствия должны быть на удалении от конца удочки, минимум на 2 метра.

Ломается кончик

Бывает и такое, когда переламывается вершинка удилища, открывается либо отлетает кормушка. Поэтому рекомендуется первые забросы делать с грузилом, без контейнера. Чтобы исключить отстрел или раскрытие, необходимо ставить бланк в правильное положение (под углом 70 градусов). Тогда при выпрямлении лески (шнура), вся нагрузка направляется на тело изделия, а не на клипсу.

Если не обращать внимания на сторонние факторы, а только рассматривать заброс, то ещё переламывается конец удочки из-за большой массы снасти или неправильного её выбора. Во избежание проблем, предварительно надо ознакомиться с техническими показателями удочки и остальных комплектующих.

Путается поводок

По отзывам заядлых рыболовов можно сказать, что немало снастей приходят в негодность в результате запутывания среди веток. Поэтому при замахе стараются держаться подальше от деревьев и высокорослых кустиков. Поводки часто путаются при резком закидывании фидера. Также переплетаются между собой слишком длинные отводы — оптимальный размер, около 8 см.

Как ставить фидер после точного заброса

Обычно рыболовы устанавливают бланк в зависимости от имеющейся системы сигнализации поклёвок. Если это бубенцы, то удочку лучше поставить в вертикальное положение. Когда применяются электронные сигнализаторы, бланк лучше расположить по горизонтали. При сильном ветре, если нет электронных уведомителей, фидер укладывается параллельно водной поверхности.

Изучив эти несложными рекомендациями, можно быстро освоить технику забрасывания фидера в нужную точку и на большие расстояния

Важно понимать, что опыт приходит с практикой. Не получится в первый раз, выйдет в последующие попытки